Štruktúra uhlíkového vlákna je imitovaná striekaním striebornej farby cez jemnú tkaninu na čierny podklad. Celé je to zalakované nasledovne dymovou farbou a polo matným lakom.

Predloha

Ten rám, úzka stavba, technické riešenia, dizajn…tu sú čísla zbytočné… proste DUCATI. Stačí sa len pozerať 🙂

Stavebnica

Po otvorení krabice na nás dýchne tradičná kvalita od Tamiye. V jednoduchosti nájdeme v nej biely rámček s dielmi kapotáže, strieborný (alebo šedý) rámček obsahuje diely motora a prednej vidlice, čierny s rámom, zadnou kyvnou vidlicou a kolesami a číry rámček so sklom a kolieskami na závodný stojan. Nemôžem si ale pomôcť a táto stavebnica mi príde trocha ako bokovka, alebo pokus o cost cutting. Možno je to tým, že sa stavebnica lisuje na Filipínach, možno nie, diely zo strieborného rámčeka boli dosť krehké a povrch mal jemnú krupičku. Mnoho malých detailíkov, ktoré podľa mňa výrobná technológia umožňuje bolo vynechaných a Tamiya ukázala napríklad na Honde 500 NSR ´84, alebo RC166, že ich urobiť vie. A tiež zamrzí okresanie detailov prednej vidlice na minimum, ktoré vyslovene núti do kúpy doplnkovej sady Front fork set na tento model. Samozrejme tieto nedostatky sú videné mojimi očami a krásny model vznikne aj bez doplnkov.

Stavba

Všetko sedí viac menej dobre. Skomplikoval som si ju skôr sám použitím detail setu od firmy Top Studio, ktorý obsahuje napríklad leptané brzdové kotúče, mriežku chladiča, hlavičky šróbov rôznych veľkostí a druhov, ktorých mimochodom na motorke vidieť hojne. Sústružené závažíčka na riadítkach, zadný tlmič a z neho vychádzajúce nádobky slúžiace na elektronickú reguláciu tlmenia (tie boli veru v stavebnici zobrazené biedne), a taktiež vlastnými doplnkami ako odlievané nádobky na brzdovú a spojkovú kvapalinu z čírej živice. Chcel by som ale upozorniť aj na problémové miesta stavebnice

Kapotáž bude v označenom bode odstávať, pretože jeden šróbik to dostatočne nepritiahne. Je nutné zlepiť bočné kapoty s predným štítom, čím ale strácame možnosť kapoty dávať dole. ja som uprednostnil estetiku pred funkčnosťou a ľutujem že som nezrušil aj šróbiky. Nevyzerá to najlepšie, ale skoro do konca stavby som nebol rozhodnutý či bude vidieť aj niečo viac z motora. Najlepšie sa to lepí zvnútra a je dobré nechať si možnosť odkrútiť prednú vidlicu až do konca stavby, aby sa tam dalo ľahšie dostať.

 

 

 

 

Pilóniky označené šípkou je nutné zbrúsiť zospodu najmenej o milimeter, aby nebránili priliehaniu bočných častí podsedlovky ku sedadlu. vznikla by tam dosť veľká špára.

 

 

 

 

Vrchný diel podsedlovky a spodný “plast” so svetlom je nutné tiež zlepiť aby neodstávali.

 

 

 

 

 

 

Na spodnej časti sedadla je pin, ktorý sa má zasunúť do nádrže. Je nutné ho celý odstrániť aby dosadlo ku spodnej časti podsedlovej kapotáže. Sedadlo krásne drží na svojom mieste aj bez lepenia a spomínaného pinu.

 

 

 

 

 

Zrkadlá sa lepia na tupo a je to dosť problematické. Doporučoval by som použiť epoxid, aby zostal čas na korekcie.

 

 

 

 

 

 

Text, stavba a foto: Michal Celušák

  1. Ahoj Michal,
    chcem ťa poprosiť o par informácií ku stavbe.
    Aj ja ju mám teraz na stole a blíži sa čas lakovania, z čoho mám trošku obavy, že ako to dopadne, keďže leštenku som ešte nerobil.
    1.) Pod červenú si dával podklad akej farby aby dobre kryla? Čiernu, bielu alebo nejakú inú? A bol to surf, alebo lesklá farba?
    2.) Červenú si použil originál odtieň Ducati od firmy Zero, alebo nejaký iný odtieň od inej firmy?
    3.) Predpokladám že si dával potom 2K lak? A leštenie si robil tiež nejakým prípravkom?

    Ďakujem pekne za odpovede.

    Martin Michalovič, Handlová

    1. Ahoj

      Neboj nič tieto jednofarebné odtiene sú v pohode, akurát si musíš počítať vrstvy na jednotlivých dieloch aby ti nevyšiel odlišný odtieň keď ich spojíš ako mne 🙂

      Podklad určite biely. Máš výhodu bieleho plastu, takže môžeš len jemne fúknuť šedým surfacerom, aby si videl kde idú deliace roviny (daj si pozor hlavne na predný štít, sú tak jemné, že ich moc nevidno), potom to môžeš vyhladiť nejakou brúsnou hubkou zase až na biely plast a dať biely surfacer. Následne môže ísť červená. Čím hladší povrch si udržíš od začiatku, tým menej roboty budeš mať pri leštení.

      Použil som C-čkovú gunze 158 super italian red. Podľa mňa nemá zmysel riešiť tieto autentické odtiene, pokiaľ su dostupné od výrobcov modelárskej chémie. Za jedno nikto nepozná rozdiel, za druhé zbytočne vysoká cena a zoschne ti to vo fľaške.

      Lak je dvojzložkový od MRP. Výborne sa s ním pracuje, netreba ho riediť a nezalieva, čo pri členitejšom povrchu oceníš. Veľmi pekný povrch docieliš aj s Gunze GX100, ale na dvojzložku sa nechytá, hlavne časom tuhnutia. Môj postup je taký, že lakujem viac menej na jeden krát, ale najskôr povrch poprášim, nechám odstáť 5-10 minút a potom dám hrubšiu vrstvu s tým, že povrch trocha zalejem (netreba sa báť) Lak treba nechať tvrdnúť najlepšie týždeň. Keď sa doň pustíš skôr ostanú škrabance po brúsení a nepodarí sa ti ho vyleštiť do vysokého lesku. Ak sa všetko podarí, tak ti bude stačiť odstrániť prípadné smietky 3000kou brúsnym papierom a potom nastupujú leštiace pasty. Ja som si obľúbil KPM BA. Používam strednú a jemnú. Leštiacu handričku môžeš použiť aj takú, ktorou sa čistia okuliare napríklad….

      Dúfam, že to dáva zmysel a máš v tom viacej svetla. Držím palce a pýtaj sa 🙂

      1. Ahoj , díky za odpoveď. Vysvetlil si to parádne. Ozaj, písal som ti aj na MF (skôr ako sem), takže tam to považuj už za bezpredmetné.
        Ešte raz ďakujem!
        Martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.